Щиток приборов на автомобилях Рено Сценик 2: от теории до практических занятий

Приборная панель является связующим звеном между бортовым компьютером автомобиля и его основными агрегатами, а также водителем транспортного средства. Именно поэтому, садясь за руль автомобиля, человек в первую очередь сталкивается с приборкой, на которой указаны основные параметры машины. Что представляет собой щиток приборов Сценик 2, что обозначают нанесенные на него индикаторы и какие неисправности могут произойти в его работе — читайте в этой статье.

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Начнем с описания значков на приборке:

1. В самом верху на щитке приборов установлены световые индикаторы — лампочки, которые предназначены для обозначения различных параметров. Рассмотрим их назначение, слева направо:
   1. Символ системы подушек безопасности авто. Может загораться всегда при включении зажигания, однако после запуска силового агрегата этот значок должен пропасть. Если он продолжает гореть или мигать, это говорит о неисправности в работе системы подушек. Возможно, они уже износились (обычно подушки устанавливаются на первые 10-15 лет эксплуатации авто, потом их необходимо менять). Также есть вероятность, что причина кроется в вышедшем из строя датчике подушек или окислении его контактов в результате воздействия влаги.
   2. Следующий индикатор — буква лямбда в треугольнике, изначально не используется. Он может использоваться для подключения других электросистем и обозначения их неисправности. Если символ постоянно горит, вероятнее всего, это свидетельствует о замыкании контактов на приборке.
   3. Значок неисправности системы ABS. Он также загорается всегда, когда водитель проворачивает ключ в замке зажигания, но пропадает после старта двигателя. Появление лампочки при запущенном моторе может сообщить о каких-либо неисправностях в работе системы ABS — возможно, причина заключается в блоке управления, но в первую очередь необходимо проверить работоспособность датчиков. Чаще всего их контакты просто окисляются, что приводит к миганию индикатора на панели.
   4. Значок низкого объема жидкости в расширительном бачке омывателя стекол. Этот индикатор также загорается при активации зажигания. Если он продолжает гореть после запуска мотора, это может свидетельствовать о низком уровне жидкости в резервуаре. Необходимо долить воду или омыватель в бачок. Если же резервуар полный, то скорей всего, индикатор вас «обманывает» — нужно проверить качество подключения контактов на датчике, возможно, лампочка замкнула на самой приборке.
   5. Значок включения задних противотуманок. Всегда горит при активации этого типа освещения. Если вы включили задние противотуманные фонари, а индикатор не загорелся, то скорей всего, либо перегорела сама лампочка, либо повреждена проводка.
   6. Тоже противотуманки, только теперь передние.
   7. Следующий символ — активации ближнего освещения. Загорается всегда при включении фар. Если не горит — проверьте проводку и саму лампочку на приборке.
   8. Значок работоспособности штатной противоугонной установки — иммобилайзера. Это устройство ставится для предотвращения угона транспортного средства — в случае взлома автомобиля и при попытке несанкционированного запуска мотора система заблокирует двигатель. Соответственно, движение на машине будет невозможно.
      Данный индикатор должен мигать или гореть при постановке авто на охрану — с помощью центрального замка или сигнализации, неважно. То есть когда машина заперта, он в любом случае будет мигать. Если же символ горит на заведенном двигателе, необходимо обратиться на СТО за помощью. Самостоятельно лезть в блок управления иммобилайзером мы не рекомендуем, так как если вы допустите ошибку, это может привести к полной блокировке силового агрегата.
   9. Значок активации дальнего освещения. Всегда появляется при включении дальнего света, при активации зажигания на приборной панели гореть не должен. Может загореться в случае замыкания контактов или повреждения электроцепи.
   10. Символ работоспособности системы обогрева заднего стекла. Также появляется только при активации этого устройства, без причины гореть не должен.
   11. Немаловажный элемент — символ перегрева каталитического преобразователя отработанных газов. Если он появляется на приборке, это может сопровождаться некорректной работой двигателя. Но, как правило, его появление связано с окислением контактов или повреждением электроцепи датчика.
   12. Следующий символ — работоспособности системы электрического обогрева лобового стекла. Загорается на приборке в случае активации этого устройства, просто так гореть не должен.
   13. Следующий значок очень важен — это символ износа передних тормозных колодок. Если он появился на запущенном двигателе, необходимо решать проблему как можно скорее. Все потому, что эта ошибка напрямую влияет на безопасность управления транспортным средством. Если проблема не будет решена, вы ставите под угрозу безопасность пребывания себя и пассажиров в автомобиле во время движения.
   14. Далее, расположена лампочка, которая появляется при обнаружении неисправностей в работе электронных систем авто. Если она появилась во время движения, необходимо как можно быстрее провести диагностику, причем желательно компьютерную. Как показывает практика, зачастую ее появление связано с обрывами в электроцепи и замыканиями, либо повреждением контактов на разъемах контроллеров.
   15. Индикатор активации свечей накала, такой символ есть на приборных панелях только дизельных автомобилей.
2. Стрелка, повернутая вправо — это символ включения правого поворотника. Начинает мигать и издавать характерный звук при переключении подрулевого переключателя вправо, пропадает после того, как водитель завершает маневр. Если конструкция самого переключателя повреждена, то он может не возвращаться на место автоматически, тогда водителю придется делать это рукой.
3. Тахометр. Предназначение этого прибора заключается в демонстрации водителю автомобиля количества оборотов, с которыми крутится коленчатый вал. Шкала тахометра поделена на деления — каждое деление соответствует одной тысячи оборотов в минуту.
4.  Значок снижения уровня давления моторной жидкости в ДВС. Загорается всегда при активации зажигания и исчезает после старта силового агрегата. Если индикатор загорелся во время движения, необходимо оставить автомобиль и проверить уровень масла в двигателе — как правило, такая проблема обусловлена снижением уровня. С такой неисправностью не рекомендуется эксплуатация авто, поскольку силовой агрегат может просто выйти из строя. Необходимо выяснить причину утечки и ликвидировать ее.
5. Символ разряженного автомобильного аккумулятора. Когда водитель включает зажигание, происходит диагностика всех приборов, поэтому индикатор горит. Но после запуска мотора он должен исчезнуть. Если же лампочка продолжает гореть, то скорей всего, проблема заключается в разряде аккумуляторной батареи. Возможно, эксплуатация авто без включенных потребителей напряжения позволит восполнить заряд хотя бы частично, но как правило, в таких ситуация АКБ подлежит зарядке. Реже, но все же бывает такое, что появление индикатора обусловлено некорректной работой генератора, а именно выходом из строя одного из его компонентов или слабым натяжением приводного ремня. Так что если аккумулятор заряжен, то следует провести диагностику генератора.
6. Спидометр. Здесь все просто, спидометр — это прибор, на котором отображается скорость движения авто в данный момент.
7. Счетчик общего пробега транспортного средства — одометр.
8. Счетчик суточного километража или пробега за поездку.
9. Клавиша сброса данных о километраже за поездку.
10. Световой символ активации ручного тормоза. Независимо от того, запущен ли двигатель или нет, при стоянке машины на ручном тормозе лампочка будет гореть. Если же индикатор появился на панели при отпущенном ручнике, то это свидетельствует о возникших неисправностях в работе тормозной системы. Поломки такого плана нужно решать как можно быстрее, поскольку они значительно влияют на безопасность водителя и пассажиров.
11. Этот индикатор не используется.
12. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя со шкалой. Стрелка прибора на прогретом двигателе должна дойти примерно до середины. Если она идет выше, достигая критической зоны, это говорит о том, что температура антифриза увеличилась и, скорей всего, он скоро закипит или уже закипел. Нужно остановить авто и дать двигателю остыть, на это может потребоваться какое-то время, также желательно выяснить причину, по которой это произошло. Эксплуатация авто с перегретым мотором не допускается, поскольку это приведет к выходу из строя силового агрегата.
    Если антифриз не кипит, а двигатель работает в нормальном режиме, возможно, из строя вышел датчик температуры антифриза. Нужно проверить его подключение и контакты, если есть необходимость — заменить.
13. Индикатор уровня моторной жидкости в ДВС. Нельзя допускать, чтобы уровень моторной жидкости снижался ниже положенного объема.
14. Этот индикатор также считается одним из самых важных, поскольку его появление на приборной панели обычно связано с перегревом силового агрегата. Как правило, он загорается в том случае, если стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости перешла в критическую зону. Как сказано выше, в случае перегрева двигателя авто нужно остановить и дать мотору немного остыть.
15. Следующий символ — минимального объема бензина в баке. Появляется в том случае, если топливная система начинает использовать резервный запас горючего. Долгая эксплуатация с горящим индикатором на приборке не допускается — нужно как можно быстрее заправить бак.
16. Датчик уровня горючего в баке. Как правило, о необходимости заправки водители ориентируются по этому датчику, а не по индикатору.
17. Экран компьютера.
18. Символ включения левого поворотника.

Характерные неисправности и способы их устранения

Как и любой другой электронный прибор, со временем контрольный щиток может начать «глючить».

Чтобы вовремя распознать проблему, рекомендуем ознакомиться с основными неисправностями приборных панелей:

1. Одной из самых частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы Сцеников, — это выход из строя транзистора IRF3710. Разумеется, определить на глаз такую неисправность просто невозможно, ее сможет выявить только специалист после демонтажа приборки. Из-за поломки этого транзистора щиток может периодически отключаться, будет пропадать подсветка. Если это случилось на начальном этапе, то решить проблему можно путем замены транзистора или его перепайки. Если затяните, щиток может просто «накрыться».
2. Если приборка действительно «накрылась», то это более серьезная проблема. При выходе из строя приборной панели симптомов может быть множество, начиная от перегорания лампочек и их периодического мигания и заканчивая отказом в работе всех приборов сразу. В данном случае, если вы не владеете знаниями в области электротехники, то с такой неисправность лучше сразу обратиться к профессионалам, поскольку пайка платы — дело достаточно серьезное. Обычно перепаять и заменить вышедшие из строя элементы может каждый мастер, но бывают ситуации, когда ремонт просто невозможен.
   К примеру, на практике мы сталкивались со случаями, когда по неосторожности водитель заливал щиток кофе или другим напитком, высушивал его снаружи, но жидкость через щели попадала внутрь, на саму микросхему. Первое время приборка работает нормально, даже корректно, все индикаторы включаются вовремя. Но спустя несколько дней или даже недель щиток может начать «глючить». В результате диагностики выясняется, что из-за попавшей на плату воды и постоянно влажности в салоне на схеме стала собираться плесень. Грибок полностью разрушает конструктивные элементы платы, поэтому ремонтировать такое устройство — бессмысленно, разумеется, такое бывает редко, но все равно, нужно быть осторожным.
3. Спидометр не показывает скорость движения. Такая неисправность также может быть обусловлена поломкой датчика скорости, но если он находится в рабочем состоянии, то скорей всего, проблема заключается в самой плате.
4. Перестала работать подсветка — полностью либо частично. В данном случае причина также может крыться в плате или в перегорании самого источника света, то есть лампочки. Если сгорела лампа, в этом нет ничего сложного — щиток нужно будет просто снять, разобрать и заменить индикатор. Подробнее о демонтаже мы расскажем ниже. Бывает такое, что причина заключается в плохом прилегании контактов патрона индикатора к микросхеме. Проблему позволит решить загибание контактов. Мигание индикаторов обычно связано с плохой перепайкой.
5. Не работают стрелочные приборы — датчик уровня горючего, температуры антифриза, уровня масла. При такой неисправности в первую очередь производится диагностика самих датчиков, установленных на агрегатах — в топливном баке, системе охлаждения и двигателе. Проблема может заключаться в неисправности электроцепи либо окислении контактов. Если сам контроллер вышел из строя, то он меняется на новый, если произошло повреждение электроцепи, то поврежденный участок провода нужно поменять. Проблема окисления или подгорания контактов решается путем их зачистки либо замены.
6. Стрелочные приборы работают, но выводят информацию некорректно. Если проблема кроется только в одном датчике — к примеру, уровня топлива или температуры антифриза, то нужно проверять сам контроллер. Если же все приборы сразу перестают показывать правильные данные, то скорей всего, причину нужно искать в микросхеме.
7. Частично мигает освещение на щитке с правой или с левой стороны. Неисправности такого рода обычно вызваны неработоспособностью сопротивлений — конструктивных элементов платы. Как и в случае с транзистором, проблему позволит решить перепайка контактов сопротивлений.
8. Все устройства работают нормально, но подсветка не включается. Менее вероятно, что проблема обусловлена перегоранием самих ламп, скорей всего, причина кроется в предохранительном блоке или одном из проводов, подключаемых к приборке. При повреждении провода этот участок электроцепи лучше заменить, чтобы не допустить подобных проблем в будущем (колхозный вариант ремонта изолентой — не подходит). На видео ниже представлена процедура тестирования приборки на примере автомобиля Рено Меган (автор видео — Александр Платонов).

Инструкция по замене панели

Перед тем, как снять контрольный щиток необходимо отключить клеммы аккумулятора.

Затем можно приступать к процессу:

1. Для начала необходимо просунуть в щель между центральной консолью и самим контрольным щитком отвертку с плоским лезвием либо пластиковую карту. Саму декоративную планку после этого необходимо опустить вниз. Чтобы не сломать планку, отвертку или карту вставляйте посредине, это позволит обеспечить равномерную нагрузку.
2. Когда вы опустите планку и ее пазы окажутся свободными, этот декоративный элемент можно будет извлечь.
3. Затем нужно демонтировать нижнюю планку, для этого осторожно потяните ее на себя и вытащите два боковых фиксатора из центральной консоли. Сначала следует потянуть немного вверх, а после этого — на себя.
4. Сделав это, необходимо выкрутить два самореза, фиксирующие контрольный щиток к центральной консоли. Саму приборку после этого следует немного потянуть на себя, это позволит получить наиболее удобный и оптимальный доступ к разъемам.
5. Выполнив эти действия, фиксаторы данных разъемов следует перевести в противоположное положение, после чего из частей контрольного щитка можно вытащить разъемы. Данный этап считается одним из наиболее сложных, поскольку требует сноровки, поэтому будьте аккуратны и терпеливы. При извлечении вы можете столкнуться с трудностями, возможно, придется воспользоваться пинцетом. Постарайтесь не повредить разъемы, иначе их придется менять.
6. Следующим этапом будет непосредственно разборка контрольного щитка. Здесь нет ничего сложного — вам нужно просто выкрутить восемь саморезов, которые фиксируют полупрозрачный пластмассовый экран от самого корпуса устройства. На этом этапе также будьте аккуратны, чтобы не повредить экран.
7. Далее, вам необходимо будет поддеть крепления, которые соединяют верхнюю часть корпуса контрольного щитка с нижней. Демонтируйте крышку и вы сможете получить доступ к самой микросхеме. Если вы сняли приборку для замены лампочек, то меняйте их и собирайте устройство — процедура сборки осуществляется в обратной последовательности. Если вышла из строя сама плата, то ремонт лучше доверить специалистам, поскольку вероятнее всего, ее придется паять, а это — не простая задача.

Фотогалерея «Разбор и снятие щитка своими руками»

Варианты тюнинга

Тюнинг считается одним из самых простых вариантов преображения приборной панели. Особенно он актуален для более старых авто, когда приборная панель уже потеряла свою свежесть, но автовладельцу хочет восстановить ее эстетичность.

Есть несколько вариантов тюнинга:

1. Перетяжка щитка кожей, кожзамом, дерматином или другим материалом. Такая необходимость обычно возникает в том случае, если на корпусе приборки имеются трещины, дефекты и прочие следы повреждений. Перетяжка позволит восстановить первоначальный вид корпуса устройства. Перед тем, как приступить к процессу, нужно сделать раскройку, а для этого следует учесть размеры щитка и его форму. Это позволит предотвратить растяжку материала и образование складок.
   Для перетяжки в любом случае придется снимать щиток. Для раскройки, как вариант, можно использовать картон — все части раскройки нужно сшить в одно целое, также помните о том, что швы всегда прячутся внутрь. Обивочный материал фиксируется на раскройку с помощью клея либо саморезов.
2. Установка диодной подсветки. Этот вариант считается одним из самых простых, поскольку требует минимальных трудовых затрат. Вам нужно только купить синие или белые диоды (можно использовать зеленые, красные и другие, но первые два варианта более оптимальны), размер которых соответствует размерам установленных ламп, установить их вместо стандартных индикаторов.
   Важно, чтобы цоколь диодных источников соответствовал лампочкам. Если просто заменить лампы не выходит, то диодные источники можно припаять, в этом нет ничего сложного. Как вариант, можно использовать диодную ленту.
3. Еще один вариант — установка более свежих шкал на датчики приборки. Можно изменить их цвет, чтобы преобразить щиток. Сами шкалы можно нарисовать самостоятельно, поискать в Интернете или попытаться купить в магазине. Если вы делаете их самостоятельно или качаете из Сети, учтите, что их нужно точно вырезать в соответствии с размером приборки. Для установки щиток нужно будет разобрать, снять стекло.
   Чтобы установить новую шкалу, необходимо с датчика снять стрелку — после окончания работ ее можно установить на место. Как вариант, этот метод тюнинга можно совместить с описанным выше, то есть кроме монтажа новых шкал, установить на приборку и диодные лампочки.
4. Также способ тюнинга с помощью диодов можно совместить с еще одним методом — покраской приборки люминесцентной краской. Суть этого метода заключается в том, что цифры и шкалы приборки, вскрытые люминесцентной краской, под воздействием диодного освещения будут светиться значительно ярче.
   То есть, если вы все сделаете аккуратно, то ваша приборка преобразуется и будет иметь уникальный внешний вид. Но учтите, что краску нужно наносить аккуратно, поскольку все неровности (на цифрах и шкалах) будут очень хорошо видны при включении диодного света. Кстати, без диодного освещения этот способ тюнинга фактически неэффективен. Следует отметить, что такой вариант считается одним из самых бюджетных, но требует усидчивости, терпения и времени.

 Загрузка ...

Видео «Разборка и тюнинг приборки в домашних условиях»

Процедура разборки, ремонта и тюнинга контрольного щитка на примере автомобиля Рено Логан приведена на видео ниже (автор ролика — Николай Николаев).